Marta Wiąckowska starsza menedżerka ds. naukowych i regulacyjnych
Składniki to jeden z kluczowych obszarów naszych stałych działań.
Stały monitoring i system wczesnego ostrzegania o zmianach prawnych to dla firm ważne narzędzie, ułatwiające dostosowanie i pozwalające zminimalizować lub rozłożyć w czasie koszty, związane ze stałą rotacją składników wynikających z postępujących regulacji. Podczas kadencji 2021-2023 Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego koncentrował się na skutecznej obronie składników kosmetycznych i reprezentacji interesów branży kosmetycznej w Polsce i na arenie UE. W ciągu tych lat podejmowaliśmy szereg działań mających na celu zapewnienie odpowiednich ram regulacyjnych stosowania składników przez przemysł kosmetyczny. W okresie 2021-2023 zajmowaliśmy się jak zawsze dziesiątkami składników, ale najważniejszymi projektami, o największym wpływie na branżę były mikroplastiki, silikony, alergeny zapachowe, donory formaldehydu, filtry UV, nanomateriały i surowce konopne.
MOCS
Związek prowadził rozmowy i starał się o wsparcie postulatów branży kosmetycznej przez wszystkie instytucje zaangażowane w prace nad projektem, na poziomie Polski i Unii Europejskiej. Przedstawicielki biura związku odbyły szereg spotkań i rozmów z europarlamentarzystami oraz władzami lokalnymi, takimi jak Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Prezentowaliśmy postulaty branży i sektorową ocenę wpływu propozycji zmian. Apelowaliśmy o wykreślenie zapisów wprowadzających nowe zasady klasyfikacji naturalnych substancji wieloskładnikowych i definicji MOCS (More than One Constituent Substances) z projektu rewizji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 CLP ws. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), a także wniosek o opracowanie przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) kryteriów grupowania opartych na danych naukowych.
W ramach prac nad MOCS przekazaliśmy kluczowym stronom w procesie nasze stanowiska pisemne oraz postulaty także w formie poprawek do kompromisowego tekstu rozporządzenia CLP. Otrzymali je:
- Ministerstwo Zdrowia, które opracowywało stanowisko Polski i przedstawiało je podczas posiedzeń Rady,
- Biuro ds. Substancji Chemicznych,
- Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
- wszyscy europosłowie z Polski, zasiadający w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego, która prowadziła ten projekt.
W odpowiedzi na nasz apel, te same poprawki do kompromisowego tekstu rozporządzenia CLP zostały złożone przez MEP Annę Zalewską (ECR, członek Komisji ENVI).
Niestety na wielu etapach w procesie postulaty branży kosmetycznej nie znajdowały poparcia w stanowiskach krajowych.
Jednak pod koniec 2023 r. w efekcie rozmów trójstronnych (trilogów), będących nieformalnymi negocjacjami międzyinstytucjonalnymi z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, przyjęto osiągnięte tymczasowe porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rewizji rozporządzenia (CLP).
Porozumienie objęło:
- utrzymanie w obecnym kształcie zasad klasyfikacji złożonych substancji naturalnych botanicznego pochodzenia, tj. olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych, hydrolatów itp.,
- klauzulę przeglądową, zgodnie z którą Komisja Europejska przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport naukowy w ciągu najbliższych 5 lat,
- potrzebę ustanowienia jasnych, naukowych kryteriów grupowania substancji w celu zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania.
Rozporządzenie nie zostało opublikowane przed końcem 2023 r.
Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (EDC)
Komisja Europejska od 2012 r. przygotowuje kryteria dla identyfikacji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC). Najpierw dla produktów biobójczych i środków ochrony roślin, a obecnie również dla produktów kosmetycznych. W 2021 r. zostały wydane kolejne opinie Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) na temat oceny bezpieczeństwa stosowania składników z grupy A, która była pierwszą grupą składników wytypowaną w celu priorytetowej oceny pod kątem szkodliwego działania na układ hormonalny u ludzi. W tym samym roku przemysł został wezwany przez Komisję Europejską (KE) do przekazania danych dla składników z grupy B (druga grupa składników wytypowana w celu priorytetowej oceny ich pod kątem szkodliwego działania na układ hormonalny u ludzi). Efektem prowadzonych prac jest ograniczenie bądź zakaz stosowania niektórych składników kosmetycznych.
Związek brał czynny udział w projekcie od 2014 r., a do najważniejszych działań w latach 2021-2023 można zaliczyć:
- udział w grupie roboczej Breakout Group Endocrine Disruptors (BD EDs),
- przekazywanie stanowisk sektora kosmetycznego nt. EDC do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ramach przygotowań na posiedzenia Grupy Roboczej i Stałego Komitetu w Komisji Europejskiej,
- przekazywanie firmom członkowskim informacji o pracach Komisji Europejskiej,
- przeprowadzenie konsultacji tłumaczenia projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany w stosowaniu m.in. dla BHT, Acid Yellow 3, Homosalate.
Methyl Salicylate (salicylan metylu)
Methyl Salicylate posiada klasyfikację zharmonizowaną jako substancja CMR (substancja rakotwórcza, mutagenna, działająca szkodliwie na rozrodczość) kategorii 2 ze względu na jej działanie reprotoksyczne.
W 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1531, które wprowadziło zmiany w załączniku II, III i V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych, w tym nowe przepisy dla salicylanu metylu. Niektóre zapisy były niezgodne z pozytywną opinią Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) dla składnika (SCCS/1633/21).
Związek w sprawie niewłaściwej transpozycji opinii SCCS dla salicylanu metylu podjął szereg działań m.in. przekazał dwukrotnie w 2022 r. zarówno uwagi do instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia Grupy Roboczej i Stałego Komitetu w Komisji Europejskiej, jak i pismo do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Zaapelowaliśmy o 18 miesięcy na wprowadzanie produktów do obrotu (od momentu publikacji rozporządzenia Omnibus V) oraz możliwość udostępniania produktów kosmetycznych już obecnych na rynku do upływu terminu trwałości bądź przyznanie także 18 miesięcy na wyprzedanie od momentu publikacji rozporządzenia Omnibus V.
Pomimo uzyskania poparcia GIS, Komisja nie zgodziła się na ustanowienie zaproponowanych przez nas terminów przejściowych.
Jednak dzięki naszej wytężonej pracy Komisja złożyła w 2023 r. mandat do SCCS ws. przeprowadzenia dodatkowej oceny bezpieczeństwa salicylanu metylu dla dzieci z grupy wiekowej poniżej 6 lat.
Przygotowaliśmy dla członków przewodnik ws. sytuacji regulacyjnej składnika. Dokument wyjaśniał kwestie regulacyjne oraz przypominał o obowiązkach dystrybutorów, wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych. Firmy mogły posłużyć się nim we wzajemnych relacjach z dystrybutorami.
W 2023 r. została opublikowana pozytywna dla branży porada naukowa SCCS dotycząca oceny narażania dzieci w wieku 3-6 lat na salicylan metylu. Opinia nie została jak dotąd transponowana do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.
Silikony (D5, D6) – ograniczenie stosowania w ramach rozporządzania REACH
W 2023 r. Komisja Europejska (KE) wznowiła prace nad kolejnym rozporządzeniem mającym na celu wprowadzenie ograniczeń dla stosowania w produktach kosmetycznych silikonów cyklicznych ze względu na szkodliwe działanie na środowisko. Tym razem propozycja Komisji miała objąć ograniczenie stosowania D4, D5 i D6 w produktach niespłukiwanych (do stężenia max. 0,1%) oraz D6 w produktach spłukiwanych (do stężenia max. 0,1%).
Silikony cykliczne zostały ocenione pod kątem ich potencjalnego wpływu na środowisko. Ograniczenia te miały zostać wprowadzone poprzez rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Propozycja uregulowania składników stanowi duże zagrożenie dla przyszłość stosowania silikonów cyklicznych w produktach kosmetycznych, szeroko stosowanych w produktach do pielęgnacji włosów, skóry, w dezodorantach i produktach do makijażu, dla których nie istnieją żadne odpowiednie zamienniki.
Związek brał czynny udział w projekcie od 2015 r., a do najważniejszych działań w latach 2021-2023 można zaliczyć:
- przekazywanie stanowisk sektora kosmetycznego nt. silikonów do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach przygotowań do Komitetu urzędów właściwych ds. rozporządzeń REACH i CLP (CARACAL),
- bieżące przekazywanie firmom członkowskim informacji o pracach Komisji Europejskiej.
Dzięki tym działaniom Polska jako jeden z dwóch krajów wstrzymała się od głosu podczas głosowania projektu rozporządzenia.
Mimo szeroko zakrojonych działań sektora kosmetycznego Komisja nie zgodziła się na odrzucenie wniosku regulacyjnego.
W kwestii terminów przejściowych przyjęto ten sam 3-letni okres przejściowy na wprowadzenie i udostępnianie na rynku niezgodnych produktów kosmetycznych wszystkich kategorii, zarówno produktów spłukiwanych jak i niespłukiwanych. A nie tak, jak początkowo proponowano, 2-letni dla produktów spłukiwanych i 5-letni dla niespłukiwanych.
Związek na bieżąco przekazuje firmom członkowskim informacje o pracach Komisji Europejskiej.
Ostatecznie rozporządzenie nie zostało opublikowane przed końcem 2023 r.
Przegląd definicji nanomateriału
W 2022 r. została opublikowana nowa horyzontalna definicja nanomateriałów – zalecenia Komisji 2022/C229/01 z dnia 10 czerwca 2022 r. – będąca wynikiem przeglądu definicji nanomateriału z zalecenia Komisji z 2011 r. (2011/696/UE).
Rewizja definicji wynika z założeń Strategii dla Zrównoważonych Chemikaliów, która jest częścią Zielonego Ładu.
Publikacja nowej międzysektorowej definicji nanomateriału jest kluczowa z punktu widzenia przyszłej rewizji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych. Rewizja CPR zakłada uwspólnienie definicji nanomateriału zawartej w rozporządzeniu kosmetycznym z definicją zawartą w Zaleceniu Komisji z 2011 (2011/696/UE), obecnie zaktualizowaną (2022/C229/01).
Związek popiera jasną definicję nanomateriału, która ma zastosowanie we wszystkich sektorach, w oparciu o aktualizację zalecenia Komisji 2011/696/UE z 2011 r.
Do najważniejszych działań związku w latach 2021-2023 można zaliczyć:
- przedstawienie w 2021 r. własnego stanowiska dotyczącego aktualizacji definicji nanomateriału podczas konsultacji ws. rewizji CPR,
- w 2022 i 2023 r. biuro związku we współpracy z Cosmetics Europe przeprowadziło konsultacje wśród firm członkowskich dotyczące oceny wpływu zmiany definicji nanomateriału – ocena zakresu portfolio surowców wchodzących w nową definicję nanomateriału.
Resorcinol (rezorcynol) – propozycja klasyfikacji jako SVHC/ED HH 1
Komisja Europejska (KE) wystosowała propozycję klasyfikacji rezorcynolu jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy (SVHC) ze względu na właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną (ED). W 2022 r. Komisja Europejska została zmuszona do zmiany kontrowersyjnej wstępnej decyzji. Dyskusje na ten temat trwały w 2022 r., a związek blisko współpracował w tym projekcie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT).
Do najważniejszych działań związku w latach 2021-2023 można zaliczyć:
- przedstawienie w 2022 r. własnego stanowiska, przekazanie do MRiT, szczegółowej analizy danych naukowych i szeregu argumentów, dlaczego klasyfikacja rezorcynolu jako SVHC jest nieuzasadniona,
- przeprowadzenie konsultacji wśród firm członkowskich ws. skali zastosowania rezorcynolu i przekazanie do MRiT,
- monitorowanie trwającego procesu klasyfikacji składnika jako SVHC,
- bieżące informowanie firm członkowskich o kolejnych zmianach w procesie.
W 2023 r. została przedłożona intencja klasyfikacji rezorcynolu jako substancji, która może powodować zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego u ludzi (ED HH 1, EUH380).
Do najważniejszych działań związku dotyczących tego tematu w 2023 r. można zaliczyć:
- przedłożenie do MRiT stanowiska organizacji zawierającego analizę danych naukowych, dlaczego klasyfikacja rezorcynolu jako ED HH 1 jest nieuzasadniona,
- monitorowanie trwającego procesu klasyfikacji zharmonizowanej (CLH) składnika,
- bieżące informowanie firm członkowskich o kolejnych zmianach w procesie.
Lilial
Lilial jest składnikiem kompozycji zapachowych i aromatów, stosowanych w wielu kategoriach produktów kosmetycznych. 1 marca 2022 r. wszedł w życie zakaz wprowadzania do obrotu oraz udostępniania na rynku – czyli sprzedaży – produktów kosmetycznych zawierających Lilial (rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1902).
Zakaz wynika z przyjętej klasyfikacji zharmonizowanej jako substancja o działaniu reprotoksycznym kategorii 1B. Związek regularnie uświadamiał przedsiębiorców w Polsce o zakazie stosowania Lilialu. Biuro wykonało szereg działań w 2022 r., aby regularnie przypominać i edukować firmy o zakazie stosowania Lilialu:
- indywidualne mailingi do członków,
- przekazanie stanowiska wyjaśniającego sytuację regulacyjną składnika i obowiązki dystrybutorów w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych,
- przekazanie informacji w wydawanym co tydzień newsletterze,
- opracowanie artykułów na ten temat w literaturze branżowej.
Miało to na celu jak najlepsze przygotowanie firm do wdrożenia niezbędnych zmian i dostosowania się do nowych przepisów.
Oznakowanie alergenów zapachowych
Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) w opinii z 2012 r. (SCCS/1459/11), wskazał dodatkowe alergeny zapachowe, o których konsument powinien zostać poinformowany.
Rozporządzenie wprowadziło obowiązkowe oznakowanie 56 dodatkowych alergenów zapachowych na produktach kosmetycznych.
W trakcie procesu przegotowania rozporządzenia w 2022 r. i 2023 r. biuro związku:
- przekazywało stanowiska sektora kosmetycznego nt. projektu legislacyjnego do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ramach przygotowań na posiedzenia Grupy Roboczej i Stałego Komitetu w Komisji Europejskiej,
- na bieżąco przekazywało firmom członkowskim informacje o pracach Komisji Europejskiej.
W efekcie naszych działań Komisja wydłużyła dotąd proponowane okresy przejściowe: z 2 na 3 lata na wprowadzanie do obrotu i z 3 do 5 lat na wycofanie z obrotu produktów niespełniających wymagań.
Wdrożenie zapisów rozporządzania budzi wiele wątpliwości przedsiębiorców. W odpowiedzi na nie, Cosmetics Europe przygotowało w 2023 r. przewodnik z wytycznymi Guidelines on the “Fragrance Allergens” Requirements. Firmy członkowskie związku, za naszym pośrednictwem, miały możliwość przekazywać w trakcie konsultacji swoje uwagi do materiału podczas jego tworzenia.
Biuro związku przygotowało bezpośrednio po jego publikacji tłumaczenie przewodnika na język polski. Przewodnik w obu wersjach językowych został przekazany firmom członkowskim do wykorzystania, co ułatwi przedsiębiorcom branży kosmetycznej w Polsce przygotowanie się do nowej regulacji.
Nanomateriały (Syntetyczna amorficzna krzemionka (nano, nanometale)
Od momentu ogłoszenia w marcu 2021 r. konsultacji projektu rozporządzenia wprowadzającego zakaz stosowania szeregu nanomateriałów, w tym syntetycznej amorficznej krzemionki (SAS) (nano) i koloidalnego srebra (nano), związek prowadził rozmowy z polskimi władzami oraz Komisją Europejską.
Postulowaliśmy zahamowanie wniosku i umożliwienie sektorowi przedłożenia dodatkowych danych na temat bezpieczeństwa nanomateriałów. Dzięki naszym działaniom i dyskusji prowadzonej z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS), nadzór poparł postulaty polskiej branży kosmetycznej w czasie dyskusji nad projektem rozporządzenia na forum Grupy Roboczej ds. kosmetyków w Komisji (CPWG).
Niestety mimo naszych apeli i działań, na poziomie Cosmetics Europe nie zostało utworzone konsorcjum w celu obrony koloidalnego srebra (nano). Ponieważ jednak składnik ten jest surowcem o dużym potencjale rynkowym i szerokim zastosowaniu w produktach na polskim rynku kosmetycznym, w marcu 2021 r.:
- zaapelowaliśmy do GIS o zgłoszenie gotowości przedstawicieli polskiej branży kosmetycznej do przedłożenia danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania koloidalnego srebra (nano) w kosmetykach i wniosku o wstrzymanie procesu legislacyjnego,
- zgodnie z rekomendacjami GIS, zwróciliśmy się bezpośrednio do Komisji Europejskiej z apelem o czasowe odroczenie zakazu stosowania koloidalnego srebra (nano), aby umożliwić zainteresowanym firmom przygotowanie i przedstawienie konkretnego planu działań.
W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska pozytywnie odpowiedziała na nasz apel. Z końcem maja 2021 r. przekazaliśmy Komisji plan działania, w oparciu o który miało zostać oparte przygotowywane dossier dla koloidalnego srebra (nano). Plan został przygotowany przez firmę Nano-Tech Polska wspólnie z konsultantem.
Na nasz dodatkowy wniosek, przedstawiony podczas prezentacji na CPWG (18 czerwca 2021), Komisja wydłużyła polskim firmom czas na przygotowanie dossier.
Przez cały proces legislacyjny postulowaliśmy o odpowiednie terminy przejściowe dla przedsiębiorców. Objęte propozycją zakazu stosowania nanomateriały są od wielu lat stosowane, w tym przez szereg małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Niepewność prawna dotycząca nanomateriałów objętych projektem rozporządzenia, brak rozstrzygających ocen dokonywanych przez SCCS (ze względu na braki w dokumentacji) uzasadniała zastosowanie terminów przejściowych zaproponowanych przez KE. Związek na bieżąco przekazywał firmom członkowskim informacje o pracach Komisji Europejskiej.
Grupowanie substancji – salicylany
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikowała listę grup substancji, wobec których została zidentyfikowana potrzeba dalszych działań regulacyjnych (Assessments of regulatory needs, ARN). Celem podejścia grupowania chemikaliów jest ochrona ludzi i naszego środowiska przed zagrożeniami stwarzanymi przez niebezpieczne chemikalia. Salicylany znajdują się w dwóch grupach wyróżnionych przez ECHA: Salicylate esters i Salicylic acid, its salts and alkylated derivatives.
Komisja Europejska poinformowała o planie wezwania do przedstawienia danych (call for data) w sprawie salicylanów.
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego we współpracy z Cosmetics Europe przeprowadził w 2022 r. szeroko zakrojone konsultacje wśród firm członkowskich ws. stosowania salicylanów. Celem konsultacji była identyfikacja, które składniki z grupy salicylanów stosowane są w przemyśle kosmetycznym. Związek podsumował uzyskane informacje od firm i przekazał Cosmetics Europe.
Nasza organizacja przekazała również raport z przeprowadzonych konsultacji do wiadomości Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
W 2023 r. Cosmetics Europe przeprowadziło konsultacje o zakresie stosowania salicylanów w produktach kosmetycznych. Związek przygotował dla firm członkowskich pakiet informacyjny, który miał im ułatwić udział w złożonej i wymagającej przedłożenia szczegółowych danych ankiecie.
W latach 2022-2023 ściśle współpracowaliśmy w tym obszarze z Cosmetics Europe, monitorowaliśmy proces, informowaliśmy firmy członkowskie o jego kolejnych etapach i wspieraliśmy członków w przekazaniu danych do oceny wpływu regulacji na branżę kosmetyczną.
Homosalate
W 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2195 w odniesieniu do stosowania kilku składników kosmetycznych, w tym dla Homosalate. Zapisy dla tego składnika nie odpowiadały aktualnemu stanowi wiedzy w zakresie oceny składnika przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS).
Związek przekazał uwagi ws. Homosalate do instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Grupy Roboczej ds. kosmetyków w Komisji (CPWG), podkreślając, że bezpieczeństwo stosowania Homosalate zostało ponownie ocenione i potwierdzone przez Komitet SCCS (SCCS/1638/21). Związek postulował także wydłużenie proponowanych terminów przejściowych. Przedstawiciel Polski na spotkaniu CPWG poparł wnioski przedstawione przez związek.
Ostatecznie Komisja uwzględniła uwagi zgłaszane przez branżę kosmetyczną, a zapisy regulacyjne dla Homosalate zostały zmienione, w tym wydłużone zostały terminy przejściowe. Przed publikacją rozporządzenia przekazaliśmy firmom członkowskim do konsultacji projekt tłumaczenia.
Donory formaldehydu
W 2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1181 zmieniające preambułę do załącznika V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, dotyczącego produktów kosmetycznych. Rozporządzenie ws. donorów formaldehydu zakłada, że w przypadku użycia donorów formaldehydu, poziom uwalnianego formaldehydu, przy którym wymagane będzie oznakowanie na produkcie kosmetycznym, wynosi 0,001%, tj. 10 ppm (do tej pory było to 0,05%).
Na etapie konsultacji tłumaczenia projektu przekazaliśmy uwagi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. niniejszego rozporządzenia. Zidentyfikowaliśmy błędne tłumaczenie treści obowiązkowego ostrzeżenia do umieszczenia na etykiecie produktu kosmetycznego, co zostało zgłoszone w instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia Grupy Roboczej ds. kosmetyków w Komisji (marzec i czerwiec 2022 r.). Błąd tłumaczenia treści ostrzeżenia został poprawiony, w opublikowanej wersji rozporządzenia.
W 2023 r. biuro związku zwróciło się do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o pisemne stanowisko w sprawie rekomendowanych metod analitycznych. GIS nie zajął stanowiska w sprawie. Przegląd takich metod wykonała jednak grupa robocza Cosmetics Europe Expert Team Traces. Na jego podstawie przygotowała odpowiedni przewodnik, który związek rozpowszechnił wśród firm członkowskich.
Surowce konopne
Komisja Europejska od 2022 r. jest w trakcie opracowywania dokumentu technicznego, wyjaśniającego aspekty regulacyjne związane z legalnością stosowania surowców konopnych, w tym kanabidiolu (CBD) i jego pochodnych. Dokument będzie tłumaczyć możliwość zastosowania różnych rodzajów surowców (pozyskiwanych np. z korzeni, łodyg, liści).
Związek w 2023 r. postulował doprecyzowanie dokumentu, przekazując uwagi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Za pośrednictwem Cosmetics Europe walczyliśmy także o aktualizację bazy CosIng. Staraliśmy się również o jak najszybsze sfinalizowanie dokumentu i przekazanie go zainteresowanym stronom, celem rozpowszechnienia informacji o statusie właściwego stosowania surowców konopnych zgodnie z prawem. Biuro związku monitorowało ten temat i na bieżąco informowało firmy członkowskie o kolejnych zmianach w procesie.
W ramach pracy Polski na posiedzeniach Grupy Roboczej ds. kosmetyków w Komisji (CPWG), na prośbę związku przedstawiciel GIS przekazał Komisji Europejskiej nasze stanowisko z pytaniem o powód zmiany zapisów dla niektórych surowców konopnych w dokumencie (względem jego poprzedniej wersji przedstawionej na spotkaniu CPWG 01.03.2022) i bazie CosIng. W aktualizacji dokumentu technicznego wprowadzono zmiany zgodne z przedstawionymi przez nas uwagami. Za pośrednictwem Cosmetics Europe zwróciliśmy się do Komisji z prośbą o zrewidowanie także rekordów w bazie CosIng.
Mimo szeroko zakrojonych działań związku Komisja wstrzymała się z aktualizacją rekordów w bazie CosIng do czasu wydania opinii przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) ws. bezpieczeństwa stosowania kannabidiolu (CBD).
Nadal oczekujemy na udostępnienie przewodnika Komisji.
Methyl-N-methylanthranilate (MNM)
Methyl-N-methylanthranilate, MNM (CAS: 85-91-6) jest składnikiem kompozycji zapachowych, stosowanym w różnych kategoriach produktów kosmetycznych. W 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/135 w odniesieniu do stosowania substancji Methyl-N-methylanthranilate w produktach kosmetycznych.
Biuro związku, w wyniku licznych zapytań ze strony firm członkowskich i po konsultacji z Cosmetics Europe, przekazało apel do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który doprecyzował stanowisko ws. stosowania MNM w kosmetykach zgodnie z rozporządzeniem 2022/135. Uzyskane informacje przekazaliśmy firmom członkowskim.
Witamina A i jej pochodne
W grudniu 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła do konsultacji projekt rozporządzenia dla 7 składników kosmetycznych. W projekcie zostały uwzględnione: 4-Methylbenzylidene camphor (4-MBC), Genisteina, Daidzeina, Kojic Acid, Witamina A (Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate), Triclosan, Triclocarban. Oceniono, że największy wpływ na branżę kosmetyczną będą mieć zapisy zaproponowane dla witaminy A i jej pochodnych.
Po konsultacjach z firmami członkowskimi związek przedłożył stanowisko w sprawie brzmienia ostrzeżenia, wydłużenia terminów przejściowych i utrzymania stosowania składników w wyższych stężeniach w produktach profesjonalnych. Nasza organizacja w 2022 i 2023 r. przekazywała w tej sprawie uwagi do instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia Grupy Roboczej i Stałego Komitetu w Komisji Europejskiej oraz skierowała pismo do Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
W 2023 r. zakończyły się ostatnie konsultacje Komisji dotyczące projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany w stosowaniu witaminy A i jej pochodnych w produktach kosmetycznych oraz jego tłumaczenia na język polski.
Dzięki działaniom branży kosmetycznej zmieniono pierwszą wersję ostrzeżenia, ale, mimo licznych apeli, ograniczenia w stosowaniu witaminy A i jej pochodnych obejmą również wszystkie kategorie produktów profesjonalnych.
1,4-dioxane
W 2022 r. niemiecki Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA) przedłożył propozycję ograniczeń dla 1,4-dioksanu w ramach REACH, tj. ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania 1,4-dioksanu w środkach powierzchniowo czynnych. Propozycja zakładała zakaz produkcji i stosowania surfaktanów zawierających więcej niż 1 mg 1,4-dioksanu (jako składnik lub zanieczyszczenie) w 1 kg (1 ppm) „activematter”.
Skonsultowaliśmy z firmami członkowskimi szeroko planowane przez Cosmetics Europe działania i stanowisko branży w konsultacjach publicznych.
W 2023 r. przekazaliśmy stanowisko w konsultacjach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) uwzględniających zakres propozycji. Następnie przeprowadziliśmy wśród firm wstępną ocenę wpływu ograniczenia na branżę kosmetyczną w Polsce i w ramach konsultacji dotyczących listy kroczącej planowanych restrykcji w ramach legislacji REACH tzw. „restrictions roadmap” przekazaliśmy te dane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT).
Agenda składnikowa (2021-2023) w liczbach
składników w aktywnym procesie regulacyjnym
nowych propozycji zmian statusu regulacyjnego w ramach CLP/REACH
zmian statusu regulacyjnego składników w ramach rozporządzenia kosmetycznego
składników ocenionych przez SCCS, w tym 23 pozytywne opinie
zapytań firm dot. składników
konsultacji wśród firm
stanowisk skierowanych do polskich władz/nadzoru rynku ws. składników
instrukcji dla przedstawiciela PL na posiedzenia grup roboczych Komisji
spotkań grupy roboczej SKŁADNIKI